Opowiadanie o pokazach monsieur Saint Laurenta w ostatnich latach jego kariery nie jest łatwym zadaniem. Ubrania wciąż były boleśnie piękne, a linie idealne. Ale co można jeszcze powiedzieć, że nie zostało to napisane już ze sto razy?
Młody książę mody, rewolucjonista, który odziałał kobiety w spodnie, tak jak Chanel obdarzyła je czernią, pionier eleganckiej konfekcji gotowej do noszenia dla Paryżanek, śpiewał swoją łabędzią pieśń… Ale prawdę mówiąc, od dawna odwrócił się plecami – przynajmniej od połowy lat 70. Od tego, co mu przyniosło reputację buntownika, projektanta mody seksualnej rewolucji. Człowiek, którego Francja długo opłakiwała, stał się żywym pomnikiem, który żył w ukryciu, kawałkiem narodowego dziedzictwa, tak jak Wieża Eiffla, ostatni z wielkich projektantów mody. Dziedzictwo Yvesa Saint Laurenta nie ogranicza się oczywiście do mody. Pozostawia nam serię wspaniałych perfum, z których przynajmniej jedne, Opium, były tak rewolucyjne w perfumiarstwie, jak palenie było w modzie.
Y, niewidzialna sukienka YSL
Jego pierwszy zapach, wprowadzony na rynek w 1964 roku – trzy lata po założeniu własnego domu mody – wciąż mocno zakorzeniony jest w kodach haute couture. W okresie powojennym każdy krawiec ma swoje szypry, od Balmain (Jolie Madame) do Balenciagi (Quadrille) i Carven (Ma Griffe) po Diora (Miss Dior, Diorling, Diorama). Dom, w którym młody Saint Laurent zadebiutował i który prowadził po śmierci słynnego założyciela. Nawet mademoiselle Chanel poddała się temu trendowi wprowadzając Pour Monsieur. Y jest w wielu względach ostatecznym wyrazem tego stylu: esencją szypru, która sama była esencją perfumerii haute couture w tamtych czasach. Dzięki strukturze bergamotki, labdanum i dębu, podobnie jak garnitur haute couture, dzięki swojej sztywnej konstrukcji, jest suchy i chłodny jak letnia wełna. Perfumy Y mają burżuazyjny szyk pięknej Paryżanki, która jeszcze nie oszalała w szalonych latach sześćdziesiątych.
Rive Gauche, to nie perfumy dla stonowanych kobiet
Dopiero po uwolnieniu się z kajdan czystego couture, aby rozpocząć swoją linię ready-to-wear (w 1966 roku, w którym zaprojektował również pierwszy smoking dla kobiet), Yves Saint Laurent wprowadza na rynek zapach, który odzwierciedla jego swobodny, uwodzicielski wizerunek. Francuskie hasło Rive Gauche (1971) brzmi: „Rive Gauche to nie perfumy dla stonowanych kobiet”. Elegancki kobieta – drapieżnik pokazana w reklamach. Dłoń o szkarłatnych paznokciach rozbijająca butelkę Rive Gauche o szklany stół, zabawna rudowłosa rozmawiająca z mężczyzną na kawiarnianym tarasie. To jego kobieta w smokingu, zawłaszczająca męską śmiałość, nie tracąc przy tym kobiecości.
Zainspirowany Calandre Paco Rabanne, pachnący seksem na masce samochodu, Rive Gauche, skomponowany przez Jacquesa Polge, kiedy jeszcze pracował dla Roure Laboratories, przed jego kadencją w Chanel. To aldehydowo-kwiatowy aromat w tradycji zapoczątkowanej przez Chanel N°5 pół wieku wcześniej. Ale kody elegancji couture zostają zachwiane przez drwiące, metaliczne i smoliste nuty, które ożywiają klasyczne różane serce. Yves Saint Laurent powiedział kiedyś, że jeśli Chanel dała kobietom wolność, to on dał im władzę. Rive Gauche to zapach dla kobiet, które noszą spodnie, kobiet prowadzących samochód, kobiet, które otwarcie i swobodnie flirtują.
Opium, dla uzależnionych od Yves Saint Laurent
Z kolei Opium (1977), mimo swego transgresyjnego powabu, wyrażało odwrót Yves Saint Laurenta w kierunku egzotycznych, nierealnych światów marzeń. Stwierdzając, że chce zapachu dla „cesarzowej Chin”, porzucił Lewy Brzeg i jego wyzwolonych Paryżan. Wprawdzie Opium nie byłoby możliwe bez kontrkultury sztucznych rajów odkrytych przez projektantów mody w latach 60. wraz z Marrakeszem. Ale kobieta „uzależniona od Yvesa Saint Laurenta” upuściła klucze do władzy, by oprzeć się leniwie na wyszywanych złotem poduszkach swojego chińskiego lokum, gdzie odpoczywa po szalonych nocach w Studio 54 lub Le Palace. Kiedy Laurent zaprezentował swoją wystawną kolekcję „Balet Rosyjski” wraz z nią couture stało się spektaklem, odrywając się od codziennego życia kobiet, by wyruszyć w wyimaginowane krainy i zamienić wolność na uzależnienie… Opium, niezaprzeczalny sukces zarówno marketingowy, jak i perfumeryjny, oznacza koniec ery wyzwolenia seksualnego, po ostatnim, hedonistycznym romansie.
Paris, cały Paryż w perfumach
Trzecie kultowe perfumy tego domu, wielki Paris, to bukiet róż podkreślony stosunkowo nowymi cząsteczkami, damaskonami (wyizolowanymi w 1967, zsyntetyzowanymi w 1972 i użytymi po raz pierwszy w perfumach Guerlain Nahema. Damascones mają właściwość wzmacniania zapachu róż. Sprawiają, że pękają one w spektakularny bukiet. Sophia Grojsman, wówczas młoda perfumiarz na IFF, została wybrana do skomponowania „bardzo nostalgicznych” perfum, zgodnie z instrukcjami Yves Saint Laurent. Podkreśla swoją gigantyczną różę, tak wielką jak naramienniki marynarek z lat 80. odrobiną fiołka. Rezultat byłby staromodny, gdyby nie niesamowita siła projekcji.
Paris w pewnym sensie wyrażał przemianę Laurenta w instytucję. Odtąd miasto i couturier stali się jednym. Był uosobieniem Paryża, podobnie jak wieża Eiffla pokazana w reklamach miasta. Wybór róży, symbolu romantycznej miłości i słodkich zapachów – czy nie mówimy „Nie pachnie różami”, żeby mówić o czymś co brzydko pachnie? – wzmocnił tę opcję. Yves, wspaniały projektant, niegdyś przełomowiec, zawłaszcza kody romantycznej, burżuazyjnej kobiecości. Garnitur YSL z wyściełanymi ramionami to podstawa lat 80., podobnie jak Paryż.
Champagne, perfumy sukcesu
Ostatni wielki kobiecy zapach Yves Saint Laurenta skomponowany pod dyktando couturiera, to kolejna próba utożsamienia go z esencją francuszczyzny. Champagne, wprowadzony na rynek w 1993 roku i przemianowany na Yvresse po procesie sądowym winiarzy, to owocowy szypr, którego przejrzałe nuty są dalekie od twierdzenia, że szampan posłużył jako inspiracja. Znacznie bardziej zbliża się do słodkiego, drogiego Meursault.
Ten nieco dekadencki szypr jest ostatnim tchnieniem gatunku intelektualnego, zapoczątkowanego przez Coty Chypre ponad osiem dekad wcześniej, z którego Y było prawdopodobnie ostatnią wypowiedzią niereferencyjną. Własne Opium Saint Laurenta już prześcignęło ten gatunek: wodne nie-perfumy, takie jak L’Eau d’Issey, czy gigantyczne smakołyki, takie jak Angel (oba z 1992 roku) wprowadziły Champagne w nostalgiczną krainę mega kobiecych zapachów.
Równie nostalgiczna jest kobieta Champagne, ociekająca czerwonymi cekinami na czerwonym tle teatralnych zasłon: diva. Pierwszym hasłem jest „Perfumy sukcesu”. Później, po zakazie używania nazwy Champagne i przed ponownym wprowadzeniem na rynek pod nazwą Yvresse, zapach był promowany jako „Moje perfumy, hołd dla kobiet, które błyszczą”, nawiązując do procesu sądowego, ale także do prowokacyjnej reputacji Opium, „Kobiety uwielbiają to, co zakazane”…
To właśnie grając na tym przyciąganiu do rzeczy zakazanych, do wykroczeń – w modzie i perfumiarstwie – Yves Saint Laurent zbudował swoją znakomitą reputację: swój mit. Ale te wykroczenia zostały wyrażone w tym samym momencie, w którym kobiety odważyły się iść naprzód; moment, w którym mogli się odważyć, nie ryzykując zbyt wiele. Laurent, który był psotny pomimo swojej paraliżującej nieśmiałości, nigdy nie chciał narażać kobiet na niebezpieczeństwo.