Kiedy myślę o latach sześćdziesiątych i siedemdziesiątych, nieuchronnie zaczynam myśleć o Yves Saint Laurent. Ten człowiek zapisał się w historii mody i perfum jako absolutny geniusz. Był w czołówce naginania płci z wieloma swoimi projektami (pomyśl o jego garniturach do spodni Le Smoking z 1966 r.), a wpływ, jaki wywarło to na branżę, był niesamowity. Odegrał także kluczową rolę we wprowadzaniu kolorowych kobiet do czołówki branżymodelek. Co więcej, był pierwszym, który przyniósł gotowe do noszenia ubrania dostępne dla ogółu społeczeństwa i wszyscy tłumnie do niego przybywali. Bardzo, bardzo wysoko cenię tego człowieka. Jedną z jego najsłynniejszych linii odzieży była Rive Gauche. Ta linia ready-to-wear została wprowadzona na rynek w 1966 roku i odniosła ogromny sukces na skalę międzynarodową.
Kilka lat po premierze wypuszczono perfumy z nazwą Rive Gauche. To był potwór sukcesu. Pod wieloma względami zapach był bardzo symboliczny dla zmieniających się postaw wczesnych lat 70. i idealnie pasował do zmieniającego się sposobu myślenia. Po jego sukcesie, w 1975 roku, Yves Saint Laurent wypuścił kolejną esencję pod nazwą Eau Libre. Ponownie bardzo dobrze pasowało to do tego, co działo się w tamtym czasie. Tam, gdzie Rive Gauche eksplorowała feministyczną stronę spektrum, a Yves Saint Laurent Pour Homme (1971) był bezkompromisowo męski; Eau Libre badała dualizm męskości i kobiecości jako zapach unisex. Perfumy zostały napisane przez Michela Hy, którego autorem jest także Rive Gauche (z Jacques’em Polge) oraz cudowna Calandre dla Paco Rabbane. Z Libre zgłębia podstawy tradycyjnego EDC, ale z większą intensywnością. Pod pewnymi względami zapach przypomina mi stonowany Pour Homme z większym naciskiem na cytrusy i bardziej stonowane zioła i drewno. Początkowy podmuch jest pełen aldehydowych cytrusów, w tym bergamotki, cytryny, odrobiny limonki i najmniejszej nuty pomarańczy. W większości jest to bardzo zgodne z pojęciem standardowej cytrusowej wody kolońskiej. To, co go wyróżnia, to trwałość i sposób, w jaki zapach zaczyna nabierać kwiatowych aspektów niedługo później. W ciągu około pół godziny zaczyna rozwijać się cudowna zielona nuta zmieszana z neroli i akordem jaśminu. Byłoby źle, gdybym na tym etapie nie dokonała porównania do Eau Sauvage dla Diora Edmonda Roudnitski; choć jako bardzo uproszczona wersja.
Podobieństwo do Pour Homme jest również widoczne w tym, że oba przedstawiają element wytrawności, gdy zaczynają rozwijać się aspekty ziołowe, które wydają się być nieco ładniejsze niż Pour Homme. Gdy przechodzimy do ostatniego etapu, wyłania się prawdziwy ziołowy i aromatyczny charakter zapachu. Suchość, którą wyczuwam, można przypisać wetywerii. Fajne w tym jest to, że jest bardzo zaniżone, nigdy nie wysuwa się na pierwszy plan, do jednego myślenia… o wetyweria! Aldehydy z wcześniejszych lat bardzo ładnie go maskują. Jest bardzo dobrze wymieszany i nawet po kilku godzinach cytrusowe aspekty są nadal słabo wyczuwalne. Pojawia się nieco drzewny charakter, ale jest bardzo stonowany. Szczerze mówiąc, nie ma w tym nic, co by zasługiwało na wyjątkowość. Oto różnica między mocniejszymi męskimi zapachami w tamtym czasie (i nadchodzących) a Yves Saint Laurent Eau Libre. Skład jest taki, że każdy może go nosić z łatwością i pewnością. Z pewną dozą goryczy powiem, że ta kreacja została wycofana z produkcji i jak dotąd nie była ponownie przypominana publiczności przez YSL (ostatni L’Homme Libre naprawdę nie ma żadnego związku z tym rocznikiem). Z biegiem lat trudno było je znaleźć nawet zagłębiając się w perfumowe czeluści całego globu. Wydaje się, że zapach został sprzedany na inne rynki, głównie w Europie i Azji. Istnieją flakony, które pojawiają się na eBayu od czasu do czasu, ale zwykle są miniaturą na rynek azjatycki i mogą być drogie.
Studio 54 i premiera Yves Saint Laurent Opium
Genialny designer i prowokator zaprosił grono przyjaciół na premierę wielkiego Opium do znanego klubu Studio 54 w Nowym Jorku. Tu Donna Summer oddycha bezsensownie na parkiecie. Kosmonauta biegnie plecami do siebie z blondynką w białym kombinezonie Fiorucci. Setki bioder kręcą się, głowy kołyszą, a pot błyszczy jak łzy pod pękniętym blaskiem lustrzanej kuli pośrodku wysokiego sufitu, skąd, lada chwila; wielokolorowe pióra będą spadać puszystym deszczem. Przede wszystkim mężczyzna w okularach w ciężkich oprawkach pali i radośnie obserwuje z balkonu swoją własną Sodomę i Gomorę poniżej. W Studio 54 w 1978 roku, afterparty najbardziej niesławnej premiery perfum w historii jest w pełnym rozkwicie, a wystawny, przesiąknięty owocami i przyprawami zapach Yves Saint Laurent Opium unosi się w powietrzu jak aksamitny dym.
Perfumy jako lek. Teraz, po dziesięcioleciach perfum o nazwach takich jak Poison, Purple Haze, Venom, ta koncepcja nie wydaje się szokować. Ale 40 lat temu Laurent jako pierwszy pojął narkotyczną niewolę zapachu, jego zdolność do zmiany nastroju. W 1977 roku, w którym wyprodukowano Opium, szokujące było sugerowanie czegoś takiego, nie mówiąc już o wprowadzeniu go na rynek. Opium było bojkotowane na całym świecie, przeklęte przez redakcje, ojcowie zabronili go nosić swoim córkom. Ale zamiast biegać z jego le smoking między nogami YSL wykorzystał kontrowersję, urządzając we wrześniu przyszłego roku w porcie nowojorskim przyjęcie, które było tak wystawne, że wspaniale omijało zły gust. A afterparty? Gdzie indziej, jak nie w miejscu znanym z łamania każdego kodu w Nowym Jorku, najszykowniejszej jaskini opium tamtych czasów, Studio 54. Transgresyjne perfumy i klub Saint Laurenta zostały stworzone dla siebie nawzajem.
Zdjęcia-www.e-perfumy.sklep.pl
Projektant rozumiał, że ubieranie się odgrywa rolę, a zapach jest częścią kostiumu. Jego perfumy na erę disco zostały stworzone, aby być szczytem bogactwa, perfumami orientalnej cesarzowej. Yves Saint Laurent kiedyś wzruszył ramionami mówiąc, że woli szokować niż nudzić się przez powtarzanie. I rzeczywiście, kiedy po raz pierwszy poczuło się zapach Opium, każdy czuł się zaskoczony. Była to jedna z najwspanialszych rzeczy, z jakimi można się kiedykolwiek spotkać, ale też zbyt czarująca dla zwykłych śmiertelników, ponieważ żadne inne perfumy nie pachniały jak te w latach 70. Popularne damskie esencje były zielone, rześkie i kanciaste, jak Anne Klein Blazer i Chanel Cristalle. Albo były to dzieci-kwiaty z Upper East Side, jak Diane Von Furstenberg Tatiana i Cacharel Anais Anais. W Opium było tak wiele rzeczy na raz, każda nuta skomponowana w doskonałej, rozległej orkiestracji. Bogactwo bursztynu kołysane na trapezie opalizujących aldehydów; bujna róża i salwa jaśminu z przyprawami, cytrusami i żywicami. Był to dekadencki, wspaniały rajski ptak, stworzony na noc. W swoim orientalnym bogactwie miał odrobinę vintage, ale był całkowicie swoim własnym, starym, nowoczesnym pięknem. Opium było tym, co Studio 54 w butelce.
Oryginał z 1977 roku, skomponowany przez Jeana Amica i Jean-Louisa Sieuzaca, jest symfoniczny, fakturalny, a jednocześnie posiada genialną płynność, która sprawia, że nigdy nie poczuje się jak retrospódnica. Posiadał jeden z najwspanialszych momentów w perfumerii: miodowy bursztyn na tle balerinowej lekkości aldehydów, które tryskają przez owoc mięsistej śliwki, kłębowisko goździków, cynamonu i kolendry, narkotycznego jaśminu i róży. Wbiegają prawie naraz, a mimo to każdy na chwilę kręci Tobą, zanim przekaże Cię kolejnemu partnerowi w tańcu. W sile perfum żywice są bogatsze, kwiatowe, zwłaszcza goździki i róże, są mocne, wyraziste, a każda nuta przeplata się z migoczącą złożonością francuskiego gobelinu. W wodzie toaletowej cytrusy są mocniejsze w otwarciu, środek bardziej kwiatowy i brzoskwiniowy. Ale ta połyskująca jakość adamaszku, pachnący światłocień ciężkich i błyszczących nut, jest w pełni obecny.
W ciągu tych 40 lat od swojego zawadiackiego debiutu, Opium utorowało drogę do wielu naśladowców i hołdów. Otworzyło drzwi, które prowadziły do upojnych, nieustraszonych zapachów lat 80., a nawet zabrało perfumy Yves Saint Laurent w kierunku wschodnim, które później obejmowały wspaniały kardamon i kadzidło Nu oraz tlące się La Nuit de L’Homme. Opium, ta bujna prowokacja późnych lat 70., z czasem, podobnie jak wiele innych przełomowych perfum, stała się mile widziana w kulturalnym społeczeństwie. Studio 54 zamknęło swoje drzwi w 1983 roku, ostatecznie wracając do swojego poprzedniego życia, jako legalny teatr. Opium nie jest już postrzegane jako transgresyjne. Ta odważna postać należała do epoki, w której nikt nie nazywał perfum narkotykami, które były zabawkami bywalców Studia 54. Ale w obiektywie mojej pamięci Donna Summer wciąż nuci, tancerze w swoich szalonych kostiumach krzątają się i falują, tęczowe konfetti sfruwają z niebios, gdy w każdy sobotni wieczór popełniane są grzechy śmiertelne. A cudowna, dekadencka kompozycja jest królową nocy, dwa tuziny doskonale wyważonych złotych składników mieniących się jak topazowa tiara w świetle reflektorów. Sięgnij po butelkę vintage, odetchnij i daj się porwać jej magii. Nadal możesz.